Reglas de composición

Esta es la versión escrita del video de la Regla de los Tres Tercios, el cual si no has visto, puedes hacer click en este enlace para verlo.

¿En qué consiste esta regla?, te estarás preguntando. Veámoslo en la siguiente foto.
regla de los tres tercios ejemplo Como puedes observar, para aplicar la Regla de los Tres Tercios, se divide la fotografía en seis partes iguales, siendo éstas dos filas y tres columnas. En esos cuatro puntos donde se cruzan las líneas, es donde deberemos situar nuestro punto de interés.

Esto se debe a que a nivel psicológico, nuestros ojos buscarán dicho punto de interés en cualquiera de esas cuatro intersecciones. Además de eso, la imagen resultante mostrará un mayor nivel de armonía. Ahora bien, otra pregunta que te puedes estar haciendo es: ¿cuándo aplico esta regla?, ¿mientras hago la foto o mientras la estoy editando?

Si bien es cierto que se puede hacer mientras tomamos la fotografía haciendo uso de las guías superpuestas que traen las cámaras DSLR (en mi cámara, que es una Nikon D3300, se activa pulsando este botón boton información nikon D3300), también se puede ajustar mientras la editamos haciendo uso de la herramienta de recortar que trae Photoshop.

Yo personalmente prefiero hacerlo después. Es decir, cuando tomo las fotos, intento hacer el encuadre a ojo o usando las guías, pero dejando bastante espacio alrededor por si cuando la abra en Photoshop tengo que recortarla. Esto también me permite preservar el encuadre respetando la Regla de los Tres Tercios.

Por último, probablemente te preguntes si debes colocar el punto de interés a la derecha o a la izquierda. Esto depende de hacia qué lado esté mirando el sujeto o hacia qué lado apunten las líneas de dirección, es decir, hacia donde dirija la mirada del observador nuestro sujeto. Sabiendo esto, debemos colocar dicho sujeto en el lado contrario hacia el cual está mirando. Esto también nos ayuda a entender la historia de la fotografía.

Mira el ejemplo siguiente:
barcos En la primera fotografía (a), el barco está colocado a la derecha, dando la sensación de que tiene mucho camino por delante, mientras que en la segunda fotografía(b), el barco está colocado a la izquierda, dando la sensación de que está volviendo de un viaje.

Por otro lado, en las dos primeras fotografías (a y b) el barco está situado en los tercios superiores, dando así la sensación de que está más lejano a nosotros, mientras que en las fotografías de abajo (c y d), el barco está situado en los tercios inferiores, dando así la sensación de cercanía.

Utiliza todos estos consejos no sólo para mejorar tus fotografías, si no para entender como presentan sus obras tus fotógrafos favoritos.

Espero que te hayan sido de utilidad y recuerda que, aunque las normas están para romperlas, primero hay que interiorizarlas para saber por qué las estamos rompiendo y de qué manera.

Descubrámoslo

Distancia hiperfocal

Para este apartado, vamos a hablar de una técnica que sobre todo les resulta complicada a personas que están empezando con la fotografía: la distancia hiperfocal, también conocida como el enfoque a infinito.

No voy a hablar de cómo calcular la hiperfocal según la distancia focal del objetivo y la apertura de diafragma, porque para eso ya hay tablas creadas, como las que se pueden encontrar en ésta web.

Voy a hablar de una metodología, o mejor dicho, dos metodologías mucho menos tediosas que se suelen utilizar sobretodo en astrofotografía, pero también se puede aplicar a otros tipos de fotografía.

La primera metodología, consiste en hacer zoom digital al elemento mas lejano que podamos ver en la escena, usando el live view de la cámara. Posteriormente, procederemos a desactivar el enfoque automático si no lo tenemos desactivado de antes y enfocaremos usando el anillo de enfoque. De esta manera nos aseguraremos un enfoque a infinito bastante preciso.
Yo para el ejemplo, he enfocado a la finca de enfrente de mi casa usando un objetivo cuya distancia focal es de 85mm, pero esta técnica se puede aplicar para todas las distancias focales.
Eso sí, cuanto menor sea la distancia focal, mayor tendrá que ser el zoom digital que apliquemos desde nuestra cámara.

Ahora bien, si lo que quieres es enfocar a infinito durante la noche y no quieres arriesgarte a llevártelo preparado de casa por lo que pueda pasar, tienes la opción de hacer zoom digital a una estrella que sea muy brillante y mover el anillo de enfoque hasta que ésta se vea lo más pequeña posible.


Espero que este artículo te haya sido de utilidad y cualquier cosa que necesites, no dudes en contactarme vía Instagram o a través de Buy Me A Coffee.

Descubrámoslo

Espacio Negativo

Para este apartado, vamos a hablar de un concepto muy importante a la hora de encuadrar nuestras fotografías, y el cual deberemos usar junto a las técnicas de encuadre que vimos en el post sobre los Tres Tercios. El concepto en cuestión se llama: Espacio Negativo.

¿Qué es ésto del Espacio Negativo? Es una técnica muy utilizada en fotografía, en la cual se toma como referencia el dicho de: menos es más. Para ponerlo en contexto, observa la siguiente fotografía:
Barco navegando de Klaui Varadi en Pexels

Cómo se puede apreciar en la fotografía, el único elemento al que podemos prestarle atención es al barco, no hay nada más a lo que mirar. En esto consiste el espacio negativo, en dejar a nuestro sujeto en solitario, sin prácticamente nada alrededor que pueda distraer al observante.

Aunque ésta es una de las técnicas más utilizadas para lograr el Espacio Negativo en nuestras fotografías, no es la única que podemos emplear. Observa las siguientes fotografías:

Éste es otro ejemplo bastante claro de cómo podemos conseguir hacer uso del Espacio Negativo. En la fotografía a, se hace un uso excesivo de la profundidad de campo, lo cual resulta en que todos los elementos de la fotografía están pidiendo atención, distrayendo así al observante del sujeto principal.

En cambio, en la fotografía b, al haber utilizado una apertura de diafragma mayor, se consigue separar correctamente al sujeto del fondo, dejando claro así a dónde debe el futuro observante dirigir su atención.

Es precisamente por ésto que muchos fotógrafos optan por utilizar focales fijas (35mm, 50mm, 85mm, etc) en lugar de objetivos con zoom. No sólo por la calidad de imagen superior que ofrecen al tener menos cristales en el interior del objetivo (cuantas más piezas ópticas tiene el objetivo, la luz pasa por más sitios, lo cual en algunas ocasiones resulta en una posible pérdida de nitidez), si no porque suelen tener aperturas de diafragma máximas muy altas (a partir de f2.8), lo cual cómo hemos visto anteriormente, es muy importante a la hora de separar el sujeto del fondo.

Espero que esta breve explicación sobre qué es el Espacio Negativo y de como aplicarlo te haya servido y nos vemos en la próxima publicación.

PD: Muchas gracias a Ana, novia de mi primo y futura socia, por prestarme sus enseres para las fotos de la profundidad de campo.

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Introducción a la
macro-fotografía

Cómo comenté en el video, el cual puedes encontrar por aquí, esta es la versión escrita del mismo.Es una breve introducción a la macro-fotografía, para así motivar a más gente a iniciarse en esta disciplina.

Ahora bien, la primera pregunta que muy posiblemente se hace la gente y quizás tú también te estés haciendo, es: ¿por qué? Pues bueno, la respuesta es bastante sencilla: la naturaleza está llena de pequeños detalles que a simple vista pasan desapercibidos, por lo que esta rama de la fotografía nos permite descubrir esos detalles e incluso aprender cosas nuevas sobre las pequeñas criaturas que nos rodean.

Otra cosa que la gente comúnmente cree es que necesitas objetivos especializados y caros para realizar este tipo de fotografías, pero la realidad es que si tienes una cámara con flash integrado y al menos un objetivo, estás a muy poco de poder realizar macro fotografías también.

Yo por ejemplo utilizo una Nikon D3300 con un objetivo vintage Tokina 28mm f2.8 invertido, el cual me da una relación de aumento de 3:1 y que normalmente suelo cerrar entre f5.6 y f11, según las condiciones de luminosidad. Por otro lado utilizo un Flash de zapata de la marca Neewer con un difusor de flash casero hecho a partir de papel vegetal acoplado con esparadrapo. Si vais a usar un flash externo como hago yo, mirad hasta cuanto tiempo de obturación permite sincronizarlo. Por ejemplo el mío sincroniza hasta 1/250.

foto del equipo que yo utilizo

Ahora que ya sabemos cual es el equipo que vamos a necesitar, la técnica es bastante sencilla: encontramos el sujeto que queremos fotografíar y nos acercamos lentamente hasta ver que lo tenemos enfocado, para entonces acribillarlo a fotografías, en las cuales al menos una, estará enfocada. En la siguiente imagen os muestro cuales areas salen enfocadas según que tan cerca o lejos estemos de nuestro sujeto. La foto resultante la podeís ver en la Galería, en el apartado de Macro-Fotografía.

diferentes areas enfocadas segun la distancia a la que estemos del sujeto
Algunos se irán antes de que podamos hacerles si quiera una foto, lo cual entra dentro de la naturaleza de estas criaturas. Pero cuando se alinean los astros, no solo podemos hacerles fotos, si no que podemos incluso grabarles en video para ver que se traen entre manos.

grabacion en video de como se haria una foto macro
Espero que os haya sido de utilidad esta pequeña introducción a la macro-fotografía. ¡Nos vemos en el siguiente post!.

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